班尼路、佐丹奴、美特斯邦威，這些十年前開始紅遍中國的休閑服品牌，如今都已經走上了往高端擴張的道路—這可不是讓店員在店門口拍拍手就能完成的事情。
拿著相機的影迷們已經等得不耐煩了。只要有人從紅地毯上走過，閃光燈就一陣亂閃。所有人都在等待《越獄》男主角溫特沃什？米勒。為了參加美特斯邦威旗下都市時尚品牌ME&CITY于10月召開的新品發布會，這位好萊塢當紅小生來到了上海，美特斯邦威為此支付了超過周杰倫的代言費。
這家服裝公司還買斷了上海南京東路旗艦店外廣場上所有大屏幕的廣告播放時段。當年輕人們提著印有ME&CITY的Logo的購物袋走進廣場對面的佐丹奴（0709.HK）旗艦店，售貨員忍不住竊竊私語—競爭對手完全蓋過了他們的風頭，ME&CITY全部5層滿滿的客流量令他們有些羨慕。
另一家休閑服巨頭班尼路也早已得知了ME&CITY開業的消息，“我們不跟其他品牌比。”上海海文班尼路服飾有限公司Ebase經理王志華只是急于介紹自己的品牌。
這些十年前開始紅遍中國的休閑服品牌，開始在一個新的領域展開爭奪。那個只靠店員在門口鼓掌叫賣就能吸引人流的時代已經過去了。當班尼路在其當時的代言人劉德華投資的電影《瘋狂的石頭》中被劇中人物黑皮奉為名牌的時候，觀眾已經能夠心領神會—這只是一個笑話。無論是來自丹麥Bestseller公司旗下的Only、Jack& Jones和Vero Moda，還是后發制人的H&M、優衣庫，都在提醒著班尼路、佐丹奴和美特斯邦威這些傳統休閑服裝品牌們：是該升級的時候了。
在學生年代，你應該是這些品牌的忠實顧客—直到你被頻繁的撞衫事件惹得信心全失。然而現在每個人似乎都開始關注米蘭、巴黎、東京最新的時裝發布。H&M每周更換的貨架也讓消費者產生新鮮時尚的錯覺，年輕人們永遠覺得自己缺少一件掛在店里的衣服。班尼路？那好像已經是20世紀的事情了。
這種情緒已經傳導到了銷售上。2005年美特斯邦威旗下子公司全部虧損，累計達4043.92萬元；2006年，除沈陽美特斯邦威和北京美特斯邦威開始贏利之外，其他子公司仍然虧損，累計達4051.54萬元。如今，8月的IPO為美特斯邦威緩解了資金壓力，美特斯邦威開始對新品牌ME&CITY寄予厚望。
與此同時，在一段時間的營運虧損之后，堡獅龍也開始逐步關閉它旗下另一面向年輕消費者的品牌Sparkle的店鋪，以調配資源重點發展Bossini和相對高端的BOSSINISTYLE品牌。2007年堡獅龍共關閉了115家Sparkle店，BOSSINISTYLE的店鋪則增設了14家。
品牌升級和多元化發展也已經被佐丹奴的管理層們奉為首要任務。佐丹奴旗下高端品牌Giordano Concepts已推出兩年，根據佐丹奴2008年中報，2008年前兩個月Giordano Concepts營業額同比增長57%。佐丹奴將于2008年著重發展Giordano Concepts網點，在預計增設的10家Giordano Concepts門市中，9家位于中國內地。2007年，佐丹奴另一個高端品牌Giordano Ladies的平均售價比上年增長了11%，營業額則比上年增長17.8%，佐丹奴將此品牌歸為“集團表現最佳品牌”。
班尼路算是行動較早的，其推出面向年輕女性的Ebase品牌是在2002年，當時Vero Moda進入中國剛滿一年。盡管Ebase至今仍然是不溫不火，但是在多家休閑服公司中，班尼路最早提出平行多品牌策略—這是和佐丹奴完全不同的路線。
佐丹奴創始人黎智英自從由麥當勞經營哲學中悟出“少款多量”精髓之后，就一直是這一理念的堅定貫徹者。他將佐丹奴300多款服裝減至50多款：佐丹奴店內無論是黑白灰還是色彩繽紛，款式永遠不會增多。
“款式大減，每個款式的銷量增加，成本就能降低。即使提高品質，成本還是比過去低�！睋柚怯⒒貞�，減款后，佐丹奴每款訂單由200打增加到5000打，工廠報價比過去降低四分之一。黎智英由此能夠根據市場反饋重新為產品定價，在此基礎上與工廠再次議價。
這種策略一直持續到劉國權于1996年接管佐丹奴后才有所改變。劉上任不久就在香港開出Giordano Ladies系列第一家門店—但是僅僅是試探。等到佐丹奴總部集合全球10位地區高層閉關3天，最終得出一份品牌改造白皮書之時，已是2007年。
但是要趕上國際大牌，它們還有很長的路要走。Zara擁有400多個設計師、22家自營工廠、近500個生產供應商，一年開發出1.5萬個新款—當然，還要應付各類品牌侵權官司。而美特斯邦威整個公司的設計人員加上工藝專家也僅有133名，產品年設計能力為3000款左右。班尼路Ebase品牌的設計師按襯衣部類、針織部類類別等劃分，從創始至今都是維持在十幾名的數量�！澳壳斑�沒有想和大牌設計師合作�！蓖踔救A說。
ME&CITY則想在跟國際接軌方面走得更遠一些。美邦服飾副總經理、設計師尹劍俠說，美特斯邦威的十幾個主設計師每年會兩次去巴黎、倫敦、東京，去巴黎主要是PV面料展，側重色彩和面料趨勢，去倫敦則是看前衛設計，去東京主要關注東西方潮流的融合�！敖酉聛頃嚓P注一些品牌的發布會，東京、巴黎的時裝周也要逐漸關注�！�2007年尹劍俠推出了自己的都市風格品牌ESTUNE—不過，沒人能夠想象如何在肩部頂著四面京劇元素的旗子走上街頭。
現在美特斯邦威的設計團隊有一名法國藝術總監—呂克-布魯諾。尹劍俠說，近期會從英國圣馬丁藝術與設計學院招一些畢業生，他們暫時不會進入核心設計團隊，但是希望能從他們那里了解國外視野。他希望美邦的設計師隊伍能從現在的幾十人擴充到一兩百人，因為將來要負擔每年5000款左右的服裝。
就目前看來，佐丹奴們還不具備Zara們在供應鏈上的反應速度。根據《中國紡織報》報道，Zara的設計師辦公室就在市場專員和采購生產計劃者旁邊，一旦一個團隊選定了一個設計，設計師們就利用計算機輔助設計系統（CAD）確定顏色與配料，一切完成后，設計細節會直接傳送給生產廠，裁剪的布料會采用條形碼標示，然后投入生產，繼而分發配送至銷售店。在傳統服裝產業中，一旦一季開始，一般允許零售商訂單變更的上限為20%，而Zara可以允許40%至50%。班尼路的設計師們則分散在全國各地的工作室里，這意味著設計師和生產線貼得至少不像Zara那么近。
9月，美特斯邦威開始在制衣廠集中地廣東籌備和一線工廠直接合作的設計師團隊�！傲硗庖埠鸵恍┕S中原有的設計團隊合作，比如有一家鞋廠是跟MiuMiu、Prada等品牌合作的，有時候一些鞋款就是來自工廠本身的設計力量，我們就會和他們共享明年秋冬產品的計劃，他們再針對這些資訊來專門設計�！� 尹劍俠說。
“你們知道，什么樣的顏色最終會進入減價區？所有那些古怪的顏色。人們不穿桔色或檸檬黃色�！�7月于紐約格林威治村總部舉行的一次設計師和高管會議上，J. Crew公司首席執行官、GAP前CEO Mickey Drexler提醒說，一定要當心過度多樣化。
ME&CITY正努力將自己5層高的上海旗艦店打扮得閃閃發亮。美邦服飾董秘韓忠偉說：“ME&CITY明年會達到2000款�！北M管款式不少，也有在店內閑逛的女孩子先摸摸衣服，但是看到不對稱設計和斜拉的肩膀，最終還是放了回去。這家店鋪的牛仔褲的吊牌設計則顯然是從優衣庫汲取了靈感：一小截絲帶，外加一塊銀色長條吊牌。
尹劍俠稱，ME&CITY現在有不對稱設計主題的夸張，也有基本款�！拔覀兿Ｍ櫩蛠砹酥�，能被我們的時尚流行款吸引，他會覺得時髦；當他需要基本款的時候，我們也能夠提供�！�
與國外品牌相比，本土品牌充分照顧到了中國人的體型�！癏&M的版都是歐美版，碼號偏大，這一點上我們有優勢�！蓖踔救A說。現在最令班尼路苦惱的是店鋪面積。班尼路拓展部主任沈劍華覺得，與店面資源有限的百貨店相比，Ebase更想在總體面積更大的Shopping Mall里開店，正如上海港匯廣場和地鐵口連接處的那家店，“即使在地下一層，客流量也絲毫不比樓上差�！�
Ebase每周會更換部分新品。由于款多量少，有些斷碼就會減價，相對就有貨品來補充。王志華說：“顧客可能會抱怨，但是他們會看到新款。你要有空間給新貨去陳列和布置，否則貨架永遠都是滿滿的舊貨�！�
價格已不再是影響市場的主要因素。即使H&M以低價震撼了零售業，但是這對美國市場的震撼似乎更大。99美元的產品放到中國就對應成699元人民幣，中國姑娘們在拎起衣服價格標簽時還是會躊躇一下。
“設計、品牌、價格，這三個東西綜合起來才會取勝。十年前消費者可能會誰便宜買誰的，今天絕對不會這樣�！庇谑荕E&CITY店內的產品毫不客氣地攀上和H&M同檔的價位。
兩年前服裝零售業顧問公司Kurt Salmon Associates曾預計，中國的休閑服零售業—佐丹奴是這個領域的佼佼者—在2004至2010年間收入將增長近一倍，達到4680億元。今年金融危機讓這個預測稍有出入。11月，佐丹奴宣布暫停內地以外所有新店項目并凍結招聘計劃。不過，只要國外的市場行情稍微好轉，“我們就馬上重振雄風�！弊舻づ袊鴧^執行董事馬灼安說。
自從金融危機開始，馬灼安就得在香港應付各類事宜，年底之前都無法再來內地看看佐丹奴上海旗艦店對面的ME&CITY是如何震撼了公司的版圖。之前，佐丹奴甚至沒有趁黃永玉書寫“佐丹奴”中文Logo之時好好造勢一番。
就在佐丹奴宣布凍結招聘的當月，班尼路位于上海襄陽南路的總公司里正在進行新一輪的營業員招聘。現在，一件產品從設計到上柜，Ebase需要90天，ME&CITY需要80天。